在这个南北跨越1000英里有余的太平洋岛国，新西兰人在不同的气候地带试验，希望产出更好的葡萄酒
佳酿生自新西兰
如果不是Peter Jackson 决定让新西兰作为《魔戒》的背景出现, 大多数美国人也许想不起新西兰的存在, 当然, 除非你是个品酒爱好者. 然而即使对于这些品酒爱好者来说，新西兰仍然是个新鲜的选择。
新西兰造酒历史始于第一批欧洲人踏上这片土地的脚步, 然而由于这个国家几乎与世隔绝，这个国家的美酒一直都只是本地人日常消费的便宜饮料，改变发生于30 年前。
1985年这一年，一切都改变了。这是新西兰造酒史上最重要的一年。在这一年， David Hohnen 发布了来自其酒庄"云雾之湾"（Cloudy Bay ）的第一款Vintage 香槟，这一款香槟确立了新西兰的在世界酿酒史上的地位。它富有争议性的名字、煽情的标签和微妙的水果口味，夹杂着一种烟熏味和矿物味。它很快就风靡英国，然后是美国。
当然，罗马不是一天建成的，云雾之湾的成功也非凭空而起。新西兰的造酒业已经发生了巨大的变化：北岛是传统产酒区，桶装葡萄酒商品牌米乐特劳多(Muller-Thurgau) 被霞多丽(Chardonnay )所取代。与此同时，更加注重品质而非产量的酒业新贵开始把酒庄建立在气候更加凉爽的南岛，尤其是云雾之湾的家乡马尔堡。
这也就是说，云雾之湾的独特成功不仅为评论界所认可，其商业上的成功也无可争议。奢侈品集团LVMH 在1990 年到2000 间的确对其投资巨大，给当地的酿酒业带来巨大发展。
根据新西兰酒业2005 年鉴提供的数据，1995 年到2005 年，本地酒商数量增加了两倍有余，从原先的204 家到516 家，而总产量从5600 万升增加至1.02 亿公升。其出口量从780 万公升增至5103 万公升。出口至美国的数量也增加了近一倍，不过数量还是挺少，只有15 万公升。
在这些统计数据中，最令人印象深刻要属单位面积的产量了—— 产量密度几乎减少了一半。请记住，低产量密度就意味着更优质的葡萄酒，因此这就意味着这样的成就：在大幅提高产量的同时还创造了更加优良的品质。
这些年新西兰酒业最近充溢着让人振奋的活力。因为新西兰葡萄酒协会逐渐意识到，此地独特的土壤和气候的结合使得这个国家生产的葡萄酒不仅仅是品质卓越而已，而且其口味是如此独特，以至于可以在这个星球上堪称独一无二。
这个行业正如初生的婴儿那样生机勃勃，他们仍在努力寻找，什么能使这个行业健康成长，什么不能。这种敢于实验的精神催生出了一大批风格各异的酒商，著名的品牌比如白索维农、美乐、 卡百内索维农，还有维欧尼、霞多丽、格乌兹塔明那、灰比诺等等，简直说不完。
对于一个小国家来说，听起来好象他拥有的美酒真是太多了，然而新西兰南北跨越1000 英里有余，因此气候差别很大，他们仍在不同的气候地带试验，希望产出更好的葡萄酒。
先别管这种种让人眼花缭乱的美酒，美国人想起新西兰的葡萄酒时，首先提到的应该是白索维农。纽约酒商Morrell and Co. 的Peter Morrel 说，" 白索维农最受美国人欢迎，抢手得不得了。灰比农要少一些，不过也卖得不错。"
真可惜，如果你只是把自己局限在品尝白索维农的人里面，你就错失了太多太多美酒了。为了写这篇文章我已经品尝了一百多种葡萄酒，最后发现了一种口感超级清新的霞多丽，这种霞多丽不是利用橡木桶储藏，此外让我印象深刻的还有带着一种迷人的水果口味的灰比诺，口感爽滑的美乐，超级好闻的雷斯林，甚至充满水果味道的维欧尼。