一向高枕无忧的时装界在危机中也不得不皱起眉头
危机与时装周
随着经济危机对美国零售业的侵袭，本周在纽约的时装周上，各位设计师为让女性消费者对新装产生“不可或缺”的感觉可谓是煞费苦心。
这个时装周设计师们面临双重挑战，一边要看紧自己的口袋保证开销，同时还要吊足精打细算的买家及消费者的胃口，让他们掏钱。
高端百货店Nordstrom的营销总裁Pete Nordstrom说：“现在就指望时尚界能突破创新了。”
时装周将于周五开始，届时约有70位设计师会在曼哈顿的巨型搭棚中展示他们的作品，其他设计师们也会将在全市范围内力推自己新作。
眼下美国零售额下降，信贷紧缩严重，上月美国失业人数创34年新高；在购买方面，情况也不容乐观，据国际购物中心协会估测，去年关闭的零售店约有14.8万家，且2009年上半年仍将有7.3万家会关门大吉。
美国时装设计师理事会负责人，设计师黛安・冯芙丝汀宝表示：“现在我们像是处在一场海啸之中。”
她说，要解决这个问题，就得把衣服做的足够吸引人。“你需要展示服装是女性真正的朋友，每次打开衣橱，这些朋友都会让你感觉良好。”
冯芙丝汀宝设计的包裹式裙装让她在上世纪70年代名声鹊起。
多数设计师们都开始倾向于花费较低的展厅，模特在原地固定，供来宾仔细欣赏，而不再使用昂贵的伸展台。
时装周上一场伸展台时装秀需要花费10万到25万美元甚至更多，而如果在画廊等小场地展出可以节省约一半的开支，在设计师的展厅中进行推介则最为经济实惠。
贝齐・约翰逊(Betsey Johnson) 、Nary Manivong、Reem Acra、Luca Luca、Joanna Mastroianni、Temperley及姬奈拉(Generra)等品牌均选择展厅而非伸展台作为新装发布的场所。
知名设计师Marc Jacobs则采用了另一种方式来勒紧腰带——宣布将秀场来宾从2,000人缩减至500人。