曾作为贫穷落后代名词的赞比亚，正在以其独特的景致建构一种更为原生态、更为真实且性价比更高的非洲体验
“没到过赞比亚就不算到过非洲”，赞比亚首都卢萨卡的大街上，常会挂着这样的大字招牌。而来到赞比亚又不去看维多利亚大瀑布这个世界七大自然奇观，当然就不算来过赞比亚。
于是，在下榻赞比西河边的皇家李文斯顿酒店的当天下午，我便去看瀑布。
酒店至瀑布，步行只需约10分钟。打开窗子，你便能听到远处瀑布的轰鸣声，无愧原住民将其称为“雷鸣之烟”（Mosi-Oa-Tunya）。
8月是南部非洲的冬天，虽不是观赏瀑布的最佳季节（2月至6月），但凉意袭来，还是让从北京酷暑之地来此的我感到无比舒适。
沿观景步道前行，开始还可以静静欣赏远处“疑是银河落九天”的壮观景象，但愈往前走，漂泊不定的蒸腾水雾愈是令同一地点的景色瞬息万变：一会儿阳光灿烂，一会儿就可能惊叫着躲雨，使游人措手不及。正如旅游指南上说：“如果水位低或风向对，游人将饱览壮丽风光，否则，你的视野会被浓密喷洒的水雾所阻挡”。好在，留给我们的还是好运气，尽管衣衫尽湿，但对面的瀑布清晰可见。充沛的水气一遇到洒开的阳光，彩虹便一路相随，不必担心它会瞬间即逝。尤其在经过步行桥时回头望去，看身后的游人便鳞次从彩虹底下走过，那景象着实令人难忘。
整个维多利亚瀑布最宽处达1690米，共分5道水幕，由魔鬼瀑布、主瀑布、马蹄瀑布、彩虹瀑布和东瀑布组成。当属彩虹瀑布最为夺目：远望去，一片开阔的草地，阳光下横空映出道道彩虹，到了近处方觉细雨淋身。河流跌落处的悬崖对面又是一道悬崖，两者相隔仅75米，这使得你根本无须远眺瀑布，而是身处其中。五股瀑布的水流在峡谷底汇合后，注入被称作“沸腾涡”的潭底。如果你是超胆侠，则可以花90美元，在横跨峡谷、连接赞比亚和津巴布韦的135米高瀑布桥上做峡谷蹦极，桥下有一个360度的彩虹，人跃下时，就倒悬在彩虹中。
尽管十几个观瀑点都能给人带来不同的视觉盛宴，但要想真正饱览维多利亚瀑布的全貌，还是得在空中。每人花90美元，我和同伴就尝试了一次直升机空中观景。算上飞行员，直升机仅能容纳5人，航程约20分钟。当你在空中俯视大瀑布，看到从峡谷升腾的冲天水雾和墨绿无垠的赞比西河，即便是再为理性的动物，也不禁要感叹造物主的鬼斧神工，被称为“世界上最伟大探险家”的大卫·李文斯顿（David Livingstone）那句名言可能是对这种心境的最佳概括：“景色是如此优美，就连经过的天使一定也会为之驻足。”
作为第一个“发现”维多利亚瀑布的西方人，探险家、传教士、废奴主义者李文斯顿改变了赞比西河的命运。据史传记载，1885年11月16日，在当地Kololo族酋长Sekeletu的帮助下，李文斯顿率领200人乘坐独木舟去探寻大瀑布，船刚驶出不久，他就看到几公里外的天空中升腾起大量“烟雾”，随后，眼前逐渐展开的一切让他惊叹不已：“五道水柱倾泻而下，最上面的部分似乎与云朵混在一起……河中的小岛上遍布着各种正在开花的植被，五颜六色，那景象简直美到极致……”
在接下来的岁月中，李文斯顿开始了他伟大的赞比西探险。尽管探险过程中挫败不断，其传奇经历还是在欧洲广为传播。大量欧洲人开始涌入非洲内陆，要么寻求传播上帝福音，要么寻求贸易机会。他们在赞比亚西北部的最早定居点是赞比西河北岸距维多利亚瀑布10公里的一个叫做“The Old Drift”的码头，但由于该地生存环境恶劣，定居者于1907年转往如今的李文斯顿市（当时叫做Constitutional Hill）。直到1935年之前，该市都是赞比亚的首都。赞比亚在1964年取得独立时，尽管反殖民统治的情绪非常强烈，Constitutional Hill仍得以被重新命名李文斯顿市，以纪念李文斯顿的探险努力。至今，该市仍然是赞比亚全境惟一保留英文名字的城市。
不过按照常规的定义，你很难把只有郊县小镇规模的李文斯顿称作城市，在其最繁华的商业主干道上，路边大多为殖民时代保存下来的刷得粉白的爱德华式平层建筑，包括1907年的第一家百货店Nanoo’s。墙漆广告上都是家电品牌的名字，一如在中国乡村经常看到的那样。
【最热门旅游地之由来】
作为一个老道的旅游者，如果在六年前有人告诉你赞比亚将成为南部非洲最热门的旅游目的地，你肯定会大摇其头。在大多数人眼中，有三个英国大的赞比亚只是贫穷落后的代名词。尽管它有铜矿，并与邻国津巴布韦共享维多利亚瀑布，但在1990年代末期之前，每年约有300万的游客涌入津巴布韦，赞比亚则无人问津——毕竟，早在1904年，时为英国殖民地的津巴布韦就修建了临近瀑布的维多利亚酒店，向世界宣传其旅游业。
李文斯顿市的现况只会加深人们对英国首相布莱尔所做“非洲是世界良心的伤痕”论断的印象——虽然非洲大陆被人类学家视为是人类的发源地，但在他们纷纷摆脱殖民者统治自己掌握命运后，这块大陆的8.5亿人口却比他们25年之前还要贫困。在赞比亚，有四分之三的人口仍处于世界银行的贫困线下。赞比亚独立后，李文斯顿有了工业，纺织厂开始兴建，接着是收音机和电视机生产线，以及作为支柱的汽车组装业，经济开始起步。
但好景不长，全球铜价的下跌对赞比亚经济造成重创。雪上加霜的是，1990年代中期，大旱使得赞比西河水位下降，以致没有大瀑布可看，旅游业也因此一蹶不振。
但好在赞比亚在世纪之交迎来了好运：雨量充沛，赞比西河及维多利亚瀑布又恢复了以往的壮观。同时，政府也制定严格的法律，以保护野生动物，大力发展旅游业。自2000年后，赞比亚开始成为西方旅游者热衷谈论的话题。大大小小的旅游杂志都在讲述赞比西河边的旅馆、豪华的瀑布酒店，或者这个国家如何拥有非洲最好的独木舟以及猎游（Safari）。
部分原因仍需从侧面感谢津巴布韦。一度，津巴布韦是南部非洲最稳定的国家，但自2000年，该国即因土地改革问题而陷入动荡，被西方舆论形容为“一座冒着黑烟的活火山”，旅客由是开始发掘赞比西河北岸的魅力。津巴布韦的向导和旅店员工——长期以来被视为世界一流的，也随之北迁。
更重要的是，精明的猎游爱好者现在意识到，像肯尼亚和博茨瓦纳这样过于拥堵的传统旅游目的地是那么昂贵。而刚刚开发旅游业的赞比亚则能提供更为原生态，更为真实且性价比更高的非洲体验。
李文斯顿的旅游业由是起步，各种接待设施在近几年纷纷兴建。1990年，第一个河边旅馆Tongabezi营业。而真正标志性的事件当属太阳国际集团（Sun International）——南部非洲最大的酒店、度假村以及赌业集团——2001年在赞比西河边的落户：更便于饱览赞比西河景色的五星级皇家李文斯顿酒店（The Royal Livingstone，我此次入住的酒店）以及离瀑布更近的三星级赞比西太阳酒店（Zambezi Sun）。
李文斯顿的机场很小，仅能容纳中小型飞机停落（据说眼下正在扩建，将能够停放波音747的飞机），简陋的候机室则如同旧式的火车站。作为中赞两国友谊的见证，你能在兜售纪念品的小贩手中购得赞比亚发行的纪念邓小平的邮票。但与南非随处可见的华人身影相反，在这里，除了南部非洲本土游客，欧美游客以及少数日本游客占据了主流。
机场到皇家李文斯顿酒店的车程约为20分钟。我敢说，即便你见识过众多奢华或超奢华酒店，皇家李文斯顿仍然会让你难以忘怀。这在很大程度上取决于它绝佳的位置：坐落在赞比亚Mosi-Oa-Tunya国家野生动植物园内，沿赞比西河岸线的地势而建，堪称是离维多利亚瀑布最近的一家五星级酒店，而赞比西河与大瀑布则成了酒店非常自然的背景。
整个酒店由17幢殖民地风格的二层小楼组成，每幢小楼都有10个内设空调的客房，均含私人阳台或露台。与河对岸典型的殖民地风格的维多利亚酒店相比，使皇家李文斯顿酒店卓尔不群的是它建筑风格的“旧”与内部奢华装修的“新”之间、那种恰到好处的结合。
在客房门外，是掩映于原生的树木之间的长长走道，你经常可以撞见正在悠闲觅食的斑马和长颈鹿。露台这侧的起伏绿地之外有成排的猴面包树，成群的非洲长尾黑猴便栖息于此。在白天，它们会毫无顾忌地觊觎你手中的食品。所以酒店人员会经常提醒你，不要喂食猴子，因为它们具有攻击性——非洲的原始气息就这样扑面而来。
在我看来，皇家李文斯顿酒店最迷人之处正在于这种气息无处不在。即便不去看瀑布，附近的原住民Mukuni部落也会让你体验到一种醇厚的非洲文化，而选择乘坐“非洲女皇”号沿赞比西河航行，则可以享受非洲五霸（非洲象、犀牛、野牛、狮子和猎豹）出没所带来的新奇和恐惧的心情。甚至，酒店自身也足以让你消遣时光：白天，在河边踱步或静坐，或在甲板酒吧小饮，看奔腾的赞比西河与不远处的巨大水雾融在一起；晚间，如果天气好的话，可以在猴面包树下享受星空晚餐——我有幸尝试，得承认，氛围甚为浪漫，而且，厨艺很棒。